芊翔男仕禮服

雖然男人在職場穿著方面只需搞定好西裝，基本上就萬事大吉（正所謂「一套好西裝在手，工作魅力無窮！」）。

但也因為西裝過於 "通用"（可細分為禮服、休閒外套、獵裝外套等），再加上諸多設計細節要考究，還有一些穿著禮儀規範，搞得許多男性看得是眼花撩亂，甚至感到無所適從。

以下為 Wein 從中歸納出一些較為通用的法則供大家參考。


文章來源：http://www.wretch.cc/blog/sclock(時尚搜奇錄)
文章作者：Wein

顏色

  
．黑色  看起來較為正式、嚴肅，適合大部分的行業。

  
．深藍色  顏色較為明亮，所以穿搭變化性也較多，
還可以塑造沉穩、專業的印象，適合商務人士。

  
．深灰色  風格恰好介於 "休閒西裝" 與 "正式西裝" 之間，
略帶有古典端莊感，比較適合公家機關、學術單位或藝術相關領域。

鈕釦

  
．雙排扣   以 4 、6 顆為主流，看起來比較 "有威嚴"，
通常是總經理、總裁等有相當階級的人在穿；鈕釦需全部扣上。

  
．單排三扣  建議除非身高有 175 cm 以上才嘗試此款，
否則會因「領片較短」的關係，整個人的比例將被修飾地略微 "矮小" 些。
（但體型較高大的人則可以藉此減少給人的「壓迫感」）
鈕釦可選擇扣上面兩顆或中間的那一顆。

  
．單排雙釦  幾乎適合各種體型和場合，故成為主流；
鈕釦只需扣上面那一顆。

  
．單排單扣  抓出來的腰身曲線最漂亮，富含時尚感，
適合，也可穿去參加宴會或派對；鈕釦不一定要扣起來。

 
如果您穿的是【3 件式西裝】，裡面那件背心需把全部的鈕釦都扣起來。

開叉

  
．不開衩  最為合身的款式，非常考驗穿著者的身材，
只要臀部的比例一不對，西裝下襬就會隨之變型走樣。
（所以後口袋也無法放任何東西）

  
．開單衩  普遍被使用，隸屬基本款設計。

  
．開雙衩  英國人為了騎馬方便而設計的，
看起來較優雅，會有些像禮服。

領型

  
．菱形領（標準領）  前領邊緣有個菱形缺口，是西裝領型中的「基本款」，
適合所有臉型與場合，只需注意領片大小要配合臉型大小。
臉型較大者，搭配的領片也要較大；反之則較小。

  
．劍領  下領片的領角呈銳角突起，看起來略有時尚感，
氣勢也比較強，但可能會導致給人壓迫感。
知名美劇《Suits》裡的王牌律師 Harvey Specter 就很喜歡穿此設計

褲子

  
．無打摺  為主流，因線條俐落看起來較年輕，
現在有許多成衣品牌只販售這種款式。

  
．有打摺  兩側口袋周圍的有對稱縐折，
可以用來幫助臀圍較 "圓潤" 的人修飾線條。

需要額外注意的小細節

  
．領帶夾應該別在襯衫的第 3 顆與第 4 顆鈕子之間
某些思想較老敗的會說「要別在接近肚臍的位置，這樣彎腰時才不會掉下來沾到東西」，
雖然聽起來很實用，但它不僅是個錯誤觀念，而且也不 "美觀"。
（但假如您待的那間公司都這樣做，建議您還是將錯就錯以求 "入境隨俗"）

  
．西裝外套的下襬長度至少需蓋過臀部的 2/3
最理想的長度是到臀部下緣，或者使上身與下身的比例恰好為 1 : 1。

  
．襯衫的袖長需在雙手垂下後超出西裝袖口約莫 1 ~ 1.5 cm
關於此項規則有 2 種說法～其一是「美觀」；
另一個則是「因為西裝比較貴，這麼做才能保護袖口」。

  
．切莫將西裝任一處的口袋 "塞滿" 東西
即便你穿的是出自《Ermenegildo Zegna》、《Gieves & Hawkes》或《Kiton》
等頂級西裝的上等作品，只要被擠壓到 "變形"，
整個線條比例都會被破壞，而且這種舉動也會傷害到西裝。

延伸閱讀
Gieves & Hawkes：Savile Row 的驕傲

  
．坐下時請將鈕釦打開
只有【雙排扣】的款式才需無時無刻都保持扣上的狀態。

 
最後附上一張最標準的職場西裝穿法，希望以上的文章能幫助您更瞭解「如何穿好職場西裝」:)